Pour en savoir plus sur les matières premières de la parfumerie, c’est ici ! Des feuilles aux facettes aquatiques jusqu’aux rhizomes à l’odeur citronnée en passant par les fleurs au parfum d’épices et de fumée – on vous révèle tout sur nos ingrédients phares
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Bois & Écorces, Feuilles, Fleurs, Fruits,
Résines, Graines et Racines
Qui dit arbre dit bois, qui dit bois dit masculin, qui dit masculin dit viril – mais la parfumerie pense différemment. Selon leur essence, les arbres produisent des huiles aux profils radicalement différents : entre le santal crémeux, le cyprès fruité et le cade animal et fumé, il y a du monde… et il y a un monde.
Cuir
La note cuir en parfumerie est assez récente puisqu’elle fait référence à l’odeur particulière des bottes des soldats russes dont le cuir était imperméabilisé avec du goudron de bouleau. Il en découle deux facettes, l’une animale réalisée avec du castoréum ou certains bois comme le cèdre de l’Atlas ; l’autre fumée créée avec des essences pyrogénées telles que le cade, le styrax ou le bouleau. Certaines matières de synthèse comme l’IBQ ou le Suederal permettent de donner plus de texture à cette note charismatique mais nous avons opté pour du Oud Noir dont l’odeur est justement naturellement… cuirée.
Oud
Le oud est la résine odorante produite par certains arbres du genre Aquilaria pour se protéger contre la propagation d’un champignon, le Philiaphora Parasitica. Utilisé en Inde et en Péninsule Arabique depuis l’Antiquité, l’oud apparaît dans la Bible comme un parfum funéraire tandis qu’en Chine, ce « bois d’aigle » est utilisé en médecine traditionnelle pour activer la circulation du qi. Aujourd’hui menacé par la surexploitation, sa culture, sa vente et son utilisation sont rigoureusement encadrées et l’oud que nous utilisons bénéficie d’un certificat CITES, garantissant que sa production et sa vente ne nuisent pas à la conservation de la biodiversité et reposent sur une utilisation durable des espèces sauvages.
Santal
Natif de l’Inde du Sud, le bois de santal est un arbre dont les principales variétés en parfumerie proviennent aujourd’hui d’Australie, de Nouvelle-Calédonie, du Sri Lanka et de Tanzanie. Surnommé « Roi des Bois », le santal tient une place importante dans les rituels hindous où il sert à l’inhumation des corps, à la construction des temples et à la fabrication des bâtonnets d’encens. L’Alpha-Santalol, une de ses principales molécules, est responsable des vertus thérapeutiques qu’on lui accorde dans les médecines traditionnelles chinoise, tibétaine et ayurvédique tandis que le Beta Santalol, molécule lactée rappelant la madeleine et l’amaretto, l’a rendu célèbre en parfumerie. C’est un Santal Album d’Australie qui donne à notre Santal sa facette légèrement crémeuse.
La plupart des feuilles utilisées en parfumerie sont séchées avant la distillation, ce qui leur permet de s’enrichir de facettes herbacées, aromatiques ou coumarinées. Le patchouli fait office d’exception, sa note naturellement boisée et humide révélant parfois des inflexions menthées, camphrées ou aquatiques.
Maté
Le maté est une boisson traditionnelle des Indiens Tupis-Guarani, fabriquée à partir des feuilles de l’ilex paraguariensis. Appelée maté par les conquistadors à partir du nom quechua de la calebasse qui sert à sa préparation (mati), le maté est connu en Amérique Centrale depuis des millénaires. Utilisé pour ses vertus dépuratives, énergisantes mais aussi par les chamanes au cours de rituels de divination, le maté fut sévèrement condamné par l’Eglise au XVIIe siècle, ce qui n'a pas pour autant freiné son usage. Son arrivée en parfumerie est assez récente et le classe dans les notes herbacées avec le foin et le thé, c'est pourquoi nous l’avons réveillé par une touche de menthe aquatique et la verdeur d’un accord de figue.
Patchouli
Le patchouli est une plante d’Indonésie dont la feuille, une fois distillée, révèle une huile à l’odeur boisée, humide, terreuse voire camphrée et cacaotée. Son odeur arrive en Europe par le biais de malles remplies de châles en provenance des Indes ; le patchouli ayant des propriétés insecticides, on en enveloppait les précieuses étoffes pour les protéger des mites. Tombé en désuétude avant la deuxième moitié du XXe siècle, il sera remis sur le devant de la scène par les hippies américains, pour ses supposées vertus aphrodisiaques. C’est l'une des matières premières les plus importantes de la parfumerie, puisqu'il permet de structurer une composition, d'apporter de la complexité ou de la profondeur. Notre Patchouli exalte toutes ses facettes à l’aide du cashmeran et d’un extrait régressif de cacao.
S’il y a bien des fleurs sans parfum (on parle de toi, orchidée) il y a peu de parfums sans fleurs. Qu’il s’agisse d’en tirer des absolues, des essences, des concrètes, des extraits CO2 ou des enfleurages, les fleurs se laissent faire pour notre plus grand plaisir et on ne s’est pas laissé prier pour les transformer en trésors.
Osmanthus
L’osmanthus est la fleur d’un arbuste provenant principalement de Chine où il possède une forte valeur symbolique et culturelle. Outre les thés et liqueurs qu’il aromatise, plusieurs légendes mentionnent la présence d’un osmanthus de plusieurs mètres de hauteur devant les portes du Palais de la Lune. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il est célébré lors de la Fête de la Mi-Automne. Après extraction, on en obtient une absolue au parfum de pêche, de cuir et « d’eau de noyau ». Le nôtre met en avant ses facettes les plus juteuses et fruitées dans une composition veloutée à l’excès.
Rose
Cultivée depuis presque 5000 ans, la Rose est la plus mythique des fleurs. Cultivée depuis près de 5000 ans, elle est devenue l’attribut des déesses Inanna, Ishtar, Astarté, Aphrodite, Vénus et Lakshmi, étant chaque fois symbole de la féminité, de la beauté et des amours éternelles. Incontournable en parfumerie, elle n’en demeure pas moins rare pour autant puisqu’il faut environ 4 tonnes de pétales pour obtenir 1 kilo d’essence – elle n’est pas Reine des Fleurs pour rien. L’absolue de rose turque présent dans Rose vient y ajouter ses dimensions cireuse et miellée pour un surplus de naturalité.
SAFRAN
Le safran c'est le pistil du Crocus Sativus. Cultivé en Perse depuis plus de 3500 ans pour sa couleur vibrante et pour son parfum cuiré et herbacé, le Safran s’est répandu autour de la méditerranée et a voyagé jusque dans les cours européenne, chinoise et du sous-continent indien. Partout il prend une valeur symbolique très forte. Assimilé à l’or et la vie éternelle par les Grecs, à la flamme de la connaissance par les hindouistes et les bouddhistes, cet « or rouge » confère à notre Safran son caractère affirmé et son impression de cuir souple et élégant.
Tubéreuse
Originaire du Mexique, la tubéreuse est aujourd’hui principalement cultivée en Inde où elle est tressée en colliers nuptiaux. Arrivée en Europe au XVIe siècle, son parfum narcotique et capiteux lui a valu une réputation sulfureuse au point d’interdire les jeunes filles de flâner dans les jardins à la tombée du jour le pouvoir de ces « fleurs narcotiques » risquant de les pousser à la tentation. Sans elle, notre Tubéreuse ne serait pas aussi charnel et luxurieux…
Surprise ! La plupart des fruits en parfumerie ne sont pas naturels, leur teneur en eau étant trop importante pour donner autre chose qu’une confiture après des heures de distillation, mais c’était sans compter les agrumes, dont l’essence est contenue dans le zeste, et la vanille (qui est aussi un fruit, oui, oui.)
Vanille
La vanille c'est toute une histoire... Révérée par les Totonaques, peuple amérindien, comme signe d’un amour invincible, elle tient son nom d’une déformation de vagina (signifiant ce que l’on sait) par le biais de vaina. Les conquistadors qui la rapportèrent en Europe lui trouvait une ressemblance avec la "gaine d'une épée", ce qui, bien sûr, n’a aucun rapport avec les vertus aphrodisiaques qu’on lui attribuait... Si son odeur évoque plus le beige et la crème pâtissière que des ébats du XVIIe siècle, c’est parce que la vanille que nous connaissons en arômes et en parfums est en fait de la vanilline, son principal composé odorant. Pour notre Vanille, nous avons opté pour une absolue de vanille bourbon, aux arômes boisés, et fumés plus fidèles à l’odeur de la « gaine ».
Yuzu
Le yuzu est un agrume issu de l’hybridation d’un citron ichang papeda et d’une mandarine amère. S’il est aujourd’hui un incontournable des tables gastronomiques, il faut savoir qu’il l’était depuis près de 1300 ans et c’est à la dynastie Tang (618-907) que l'on doit son importation au Japon, aujourd'hui premier producteur. En parfumerie, le yuzu apporte une amertume distinctive aux notes de tête sans pour autant perdre de son côté pulpe, une particularité mise en valeur par un bouquet d’aldéhydes et d’agrumes verts dans notre Yuzu.
Les gommes et résines sont des sécrétions végétales obtenues par incision du tronc d’un arbre ou d’un arbuste dont les plus connues sont la Myrrhe, le Benjoin et l’Encens. En parfumerie, on en utilise souvent les résinoïdes, plus rarement les absolues, fréquemment les essences et récemment les extraits CO2.
Olibanum Sacra
L’oliban est la résine obtenue par l’incision des arbres du genre Boswellia, présents du sud de la péninsule Arabique au Kenya en passant par l’Inde. De tous, le Sacra, endémique du Sultanat d’Oman est historiquement le plus réputé, tant pour son parfum minéral, citronné et mentholé, que pour ses vertus thérapeutiques. C’est cette résine qui a dessiné les Routes de l’Encens, c'est aussi celle qui depuis des millénaires a servi aux rituels religieux védiques, sumériens, égyptiens, romains, hébreux et chrétiens. Ce n’est donc pas par hasard que notre « parfum totem » s’appelle Sacra.
Opoponax
L'opoponax, comme l’oliban ou la myrrhe, est une résine, extraite de la tige de certaines espèces d’arbustes du genre Commiphora, cultivés au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est. Avec sa note balsamique, ronde, douce et veloutée, cette résine est très utilisée dans la composition des accords ambrés. Couplée à l'oliban,sa facette caramelisée signe l'ouverture gourmande et pétillante de notre Opoponax.
Si la majeure partie des racines et rhizomes produisent (sans surprise) des extraits à l’odeur volontiers humide et terreuse, certaines comme l’Angélique, fraîche et musquée, ou le Gingembre, chaud et citronné, sortent des sentiers battus…
Iris
L’iris est une plante très présente dans l’hémisphère nord. Autrefois cultivée à Florence entre les rangées de vignes, elle est aujourd’hui présente en Europe Centrale ainsi qu’au Maroc. Ses fleurs sont magnifiques mais n’émettent pas d’odeur et c’est de leurs rhizomes que l’on extrait le fameux « beurre d’iris ». Il leur faut entre 6 et 12 ans de vieillissement pour qu’ils développent leurs parfums caractéristiques, métallique, floral ou chocolaté qui fait la valeur de l’iris en parfumerie et donne à notre Iris sa sensation poudrée, crémeuse et cosmétique.
Gingembre
Pour notre Gingembre nous avons choisi un Gingembre Bleu endémique de Madagascar. Il tient son nom de la couleur qu’il prend en s’oxydant à l’air libre. Après distillation de son rhizome, on obtient une essence très zestée, citronnée et légèrement rosée. Avec plus de 400 actifs dans sa composition, les propriétés curatives, digestives et aphrodisiaques du Gingembre, ne sont plus à démontrer depuis des siècles, c'est un véritable « médicament universel ».
Vétiver
Le vétiver est une plante qui se présente sous la forme de grandes touffes vertes et dont la racine peut atteindre jusqu'à trois mètres de profondeur. Selon qu’il sera cultivé en Insulinde, à la Réunion ou en Haïti, le vétiver donnera des huiles radicalement différentes, au profil boisé-sec ou boisé-fumé et avec des facettes allant de la cacahuète, à la menthe en passant par le pamplemousse. En Inde et en Asie du Sud-Est, au moment des grandes chaleurs, on en tresse des volets que l’on asperge régulièrement d’eau pour rafraîchir l’atmosphère. Il contraste habilement l'esprit fougère de notre Vétiver, l'étirant dans une base boisée-sèche et fumée.
Le point commun de l’Ambrette, du Céleri, de la Carotte, du Persil, de la Coriandre ou encore du Fénugrec ? On utilise leurs graines en parfumerie. Des petits trésors méconnus à l’impact retentissant.
Ambrette
L’ambrette est une plante cousine de l’hibiscus originaire d’Asie, de l’Insulinde et du Pacifique dont les feuilles renferment les graines. L'utilisation de l'ambrette est très ancienne puisqu'elle est mentionnée dans les traités de médecine ayurvédique. On l’intègre dans des remèdes contre toutes sortes de maux et chez certaines tribus d’Amérique du Sud l'ambrette est un substitut au café . Au XVIIIe siècle, on profite de son odeur musquée pour en poudrer les gants et les cheveux. C’est elle qui apporte à notre Ambrette son volume et sa brillance.
Cardamome
Originaire d’Abar en Inde, la cardamome est une plante semblable au roseau dont les capsules vertes ou noires renferment des graines au parfum camphré et aromatique. Introduite en Europe par Alexandre le Grand qui l'a rapportait d'Inde, la « Reine des Épices » a vite trouvé sa place dans la gastronomie royale. On la retrouve notamment mentionnée dans les comptes d’apothicaires de la maison de Savoie, datés du XIVe siècle. Son usage récent en parfumerie, apporte aux notes de tête une vibration caractéristique, une explosion de fraîcheur qui se réchauffe sur la peau. Pour se rendre compte il n'y a qu'à sentir notre Cardamome...